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⭐ PATRÓN BASE DE PANTALÓN: GUÍA COMPLETA DE PATRONAJE PASO A PASO
- Sonia Pérez
- 12 dic 2025
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 13 dic 2025
Introducción: por qué el patrón base de pantalón es la clave de todo
Si estás aprendiendo patronaje —o llevas tiempo creando tus propios diseños— tarde o temprano llegas al mismo punto: necesitas un buen patrón base. No uno cualquiera, sino uno que respete tus proporciones, que se adapte a tu cuerpo y que puedas transformar en cualquier modelo: pitillo, recto, wide leg, jogger, palazzo, culotte, cargo o incluso un pantalón sastre.
El patrón base del pantalón es uno de los más técnicos de toda la costura. A diferencia de una falda o una blusa, el pantalón tiene una estructura tridimensional que debe resolver anatomía, movimiento, tiros, volumen y curvas. Y cuando el patrón está bien hecho, lo notas: el pantalón asienta, no tira, no forma arrugas extrañas y te permite caminar, sentarte y moverte con comodidad.
En esta guía completa te enseño:
Cómo tomar las medidas correctamente.
Cómo construir el rectángulo base.
Cómo trazar delantero y espalda sin errores.
Cómo calcular tiros, entalles y holguras.
Errores comunes que debes evitar.
Cómo adaptar el patrón a distintos cuerpos.
Cómo transformar el patrón base en otros modelos.
Consejos de costura, fitting y pruebas.
Todo explicado paso a paso, con un lenguaje claro, pensado para que cualquier persona —incluso si empieza desde cero— pueda crear su propio pantalón base profesional.
✅ 1. MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PATRÓN BASE DE PANTALÓN
Antes de dibujar, necesitas las medidas exactas. Estas son las imprescindibles:
1.1. Cintura
La parte más estrecha del torso. No aprietes ni aflojes la cinta.
1.2. Cadera
La parte más ancha. La cinta debe quedar paralela al suelo.
1.3. Altura de cadera
Distancia desde la cintura hasta el punto más sobresaliente de la cadera. Normalmente entre 18–22 cm.
1.4. Largo total del pantalón
Desde la cintura hasta el tobillo o largo deseado.
1.5. Largo de tiro
Sentada en una silla, mide desde la cintura delantera pasando por debajo entre las piernas hasta la cintura trasera. Divide esta medida entre 2 para el patrón.
1.6. Contorno de muslo
Mide la parte más ancha del muslo.
1.7. Rodilla
Contorno a la altura de la rodilla.
1.8. Bajo
Contorno del tobillo o del ancho deseado del bajo.
Consejo de patronista: Toma todas las medidas con ropa ajustada o sobre la piel. Anota también tu postura y particularidades (cadera prominente, glúteo plano, piernas arqueadas…), te servirán más adelante para el fitting.
✅ 2. CONSTRUCCIÓN DEL RECTÁNGULO BASE
El rectángulo del pantalón se construye usando:
Ancho: 1/4 de cadera + holgura de 1 a 2 cm
Alto: Largo total del pantalón
Ejemplo para una cadera de 100 cm:100 ÷ 4 = 25 cm
1 cm holgura → 26 cm de ancho
Traza un rectángulo con esas medidas.
A partir de aquí se dividirá en delantero y espalda, ya que el pantalón no es simétrico en profundidad ni en proporciones.
✅ 3. TRAZADO DEL PATRÓN DELANTERO
El delantero siempre tiene menos profundidad de tiro que la espalda. Estos son los pasos:
3.1. Línea de cadera
Desde el borde superior, baja la altura de cadera (ej.: 20 cm).Traza una línea horizontal completa.
3.2. Profundidad del tiro delantero
Se calcula:1/4 de cadera + 1 cm
Ejemplo: 100/4 = 25 + 1 → 26 cm
Desde el borde del rectángulo, marca hacia la derecha estos 26 cm: ese será el punto donde empieza el tiro.
3.3. Curva del tiro delantero
Dibuja la curva apoyándote en un curvígrafo.Debe ser suave; si la haces muy pronuncia, se forman arrugas en la entrepierna.
3.4. Ancho de rodilla y bajo (delantero)
Divide las medidas entre 2.
Ejemplo:Rodilla 44 cm → mitad = 22 cmBajo 38 cm → mitad = 19 cm
Marca la mitad a cada lado del rectángulo.
3.5. Línea interior del pantalón
Une el punto del tiro delantero con la rodilla interior y baja hasta el bajo.
La línea debe ser ligeramente curva hacia dentro.
3.6. Entalle de cintura
Divide la cintura entre 4 y añade la holgura deseada.Marca ese punto en la línea superior y une con línea recta hasta la cadera.
Ejemplo:Cintura 72 cm ÷ 4 = 18 cm
1 cm holgura → 19 cm
3.7. Pinzas delanteras (si las lleva)
En el delantero se usa pinza pequeña o ninguna. Si se usa:
Longitud: 8–10 cm
Ancho: 1–2 cm
Ubicación: centrada respecto al centro del delantero
✅ 4. TRAZADO DEL PATRÓN ESPALDA
Aquí está la parte más técnica. La espalda necesita más espacio para glúteos, movimiento y curvatura lumbar.
4.1. Ampliación del ancho espalda
Al ancho delantero se le añade:
2–3 cm adicionales (según glúteo)
0,5–1 cm de holgura extra
Esto permite que la prenda no tire al sentarse.
4.2. Profundidad del tiro espalda
La fórmula es:Tiro delantero + 2 a 5 cm
Cuanto más prominente sea el glúteo, más profundidad necesitarás.
4.3. Curva del tiro trasero
Debe ser más pronunciada y más larga que la del delantero.Una curva insuficiente produce pliegues verticales y tirantez.
4.4. Línea interior espalda
La costura interior trasera debe abrirse ligeramente hacia fuera, creando un pequeño extra de volumen para el muslo.
4.5. Cintura espalda y pinza
Se añade altura en la cintura trasera:
+1 a +2 cm respecto al delantero.
La pinza trasera:
Longitud: 12–14 cm
Ancho: 2–3 cm
Ubicación: centrada a 8–10 cm del centro espalda
✅ 5. HOLGURAS RECOMENDADAS SEGÚN EL TIPO DE PANTALÓN
5.1. Pantalón recto clásico
Cintura: 1 cm
Cadera: 1 cm
Muslo: 1–1,5 cm
Rodilla y bajo: según diseño
5.2. Pitillo
Cadera: 0,5 cm
Muslo: 0–0,5 cm
Menos profundidad de rodilla en adelante.
5.3. Palazzo o wide leg
Holgura extra desde cadera hacia abajo
Rodilla: +6 a +10 cm
Bajo: 30–40 cm por pieza
5.4. Jogger
Muslo: +4 cm
Rodilla: +6 cm
Bajo: recto para goma elástica
✅ 6. PROBLEMAS COMUNES Y CÓMO SOLUCIONARLOS
Los errores en patronaje se ven rápidamente en la primera prueba. Aquí tienes los más frecuentes:
6.1. Arrugas horizontales en la entrepierna
Causa: Sobra curva en el tiro delantero.Solución: Reduce la curva y suaviza la forma.
6.2. Arrugas verticales en pierna trasera
Causa: Falta profundidad de tiro en espalda.Solución: Añade 1–2 cm al tiro trasero y reajusta el muslo.
6.3. El pantalón tira al sentarte
Causa: Falta holgura en muslo o en tiro.Solución: Ampliar muslo y añadir profundidad.
6.4. Bolsillos que se abren
Causa: Exceso de curva lateral o poca holgura en cadera.Solución: Revisar línea lateral y abrir ligeramente la cadera.
6.5. Cintura que se abre por detrás
Causa: Necesitas más entalle o una pinza más larga.Solución: Aumentar pinza trasera o curvar ligeramente cintura.
✅ 7. AJUSTES SEGÚN EL TIPO DE CUERPO
Cada cuerpo requiere ligeras adaptaciones:
7.1. Glúteo prominente
Aumenta tiro trasero +3–4 cm
Aumenta muslo 1–1,5 cm
Curva del tiro más profunda
7.2. Glúteo plano
Reduce curva
Disminuye profundidad del tiro
Acorta pinza trasera
7.3. Piernas arqueadas
Corrige línea interior acercándola más al recto
Asegura equilibrio entre delantero y espalda
7.4. Muslos fuertes
Aumenta holgura interior
Ajusta desde rodilla hacia abajo
7.5. Cintura estrecha vs. cadera grande
Añade pinzas más largas
Ajusta cintura con cinta o pretina curva
✅ 8. TRANSFORMACIONES DESDE EL PATRÓN BASE
Cuando tienes un buen patrón, puedes convertirlo en cualquier diseño. Aquí tienes las transformaciones más usadas:
8.1. Pantalón pitillo
Reduce muslo, rodilla y bajo
Ajusta línea lateral
Mantén tiro igual para comodidad
8.2. Palazzo
Añade amplitud desde la cadera
Abre rodilla +6 a +10 cm
Bajo amplio
8.3. Pantalón recto
Mantén caída perpendicular
Rodilla y bajo del mismo ancho o ligeramente distinto
8.4. Pantalón cargo
Añade volumen lateral
Bolsillos estéticos
Rodilla ligeramente entallada
8.5. Jogger
Bajo con puño o goma
Línea lateral suavemente curva
Amplitud en muslo
8.6. Pantalón sastre
Añade pliegues delanteros
Crea pretina curva
Tiro impecable y rodilla entallada
8.7. Culotte
Largo entre rodilla y media pantorrilla
Amplitud media
Perfecto para verano
✅ 9. PROCESO DE CORTE Y COSTURA
Para que el acabado sea profesional:
9.1. Colocar el patrón sobre la tela
Tela doblada a la mitad
Líneas de hilo siempre paralelas al orillo
9.2. Márgenes recomendados
Costados: 1,5 cm
Tiro: 1,5 cm
Bajo: 3–4 cm
Cintura: 1 cm
9.3. Corte
Marca todas las señales: piquetes, rodilla, tiro, cintura, bolsillo si lo hay.
9.4. Costura
Unir tiro delantero
Unir tiro trasero
Cerrar costados
Cerrar interiores
Colocar cinturilla
Ajustar bajo
9.5. Primera prueba
Realiza siempre una prueba en tela económica (toile).Ahorrarás tiempo, material y frustración.
✅ 10. ERRORES QUE DEBES EVITAR (SEO + EXPERIENCIA REAL)
Trazar el tiro demasiado corto.
No respetar holguras mínimas.
No tomar en cuenta la postura al medir.
Dejar la misma pinza en delantero y espalda.
Curvas demasiado pronunciadas.
No marcar rodilla y bajo en posiciones exactas.
No revisar la simetría.
Un patrón base profesional no sale perfecto a la primera. Requiere prueba, corrección y ajuste.
✅ 11. CONSEJOS FINALES PARA LOGRAR UN PANTALÓN PERFECTO
Siempre plancha antes de cortar.
Usa entretelas de calidad para la cintura.
Si el tejido tiene elasticidad, reduce holgura.
Si es tejido rígido, aumenta tiro y muslo.
Haz una prueba caminando, sentándote y subiendo escaleras.
Cuando un patrón está bien hecho, el pantalón te sigue, no te limita.
📌 CONCLUSIÓN: TU PATRÓN BASE ES TU MEJOR HERRAMIENTA
El patrón base de pantalón no es solo un ejercicio técnico: es la llave que abre todas las puertas del patronaje. Una vez que entiendes las medidas, las curvas, la profundidad del tiro, las holguras y la estructura, puedes crear cualquier diseño y adaptarlo a cualquier cuerpo. Y cada corrección que hagas te convierte en mejor patronista.
Si lo que buscas es profesionalizar tus patrones, vender tus diseños, hacer ropa a medida o crear tus colecciones, dominar el pantalón base es obligatorio.
👉 ¿Te ha sido útil esta guía sobre el patrón base de pantalón? Cuéntame en los comentarios qué parte te gustaría aprender más a fondo o qué tipo de pantalón quieres que prepare en la próxima explicación.
Y si conoces a alguien que esté aprendiendo patronaje o costura…✨ ¡Comparte este artículo! Puede ser justo la ayuda que necesita.
1. Cinta métrica profesional para patronaje
Ideal para medir contornos y tiros con precisión.
2. Curvígrafo para patronaje
Perfecto para trazos del tiro, cadera y curvas del pantalón.
3. Papel de patronaje kraft o blanco
Resistente, amplio y perfecto para trazar el patrón base.
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